Фен на 12 вольт своїми руками

Основні властивості

Паяльник, розрахований на 12 Вольт, може працювати як від змінного струму, і від постійного.

Паяльник, що працює на постійному струмі, може бути підключений навіть до бортової мережі автомобіля, за умови, що потужність його не перевищуватиме розрахункову потужність автомобільної електропроводки.

У продажу є чимало конструкцій паяльників, які використовують низьку напругу. Відрізнити їх можна за обов’язковим написом на корпусі, на упаковці.

Ця напруга має бути зазначена і в технічних характеристиках інструменту. За наявності непотрібного паяльника на 220 вольт, можна виготовити 12 вольт самостійно.

Виготовлення будівельного фена своїми руками

Будівельний фен можна або повністю виготовити з підручних матеріалів, або переробити під нього звичайний побутовий фен для сушіння волосся. У першому випадку необхідно продумати, з чого змайструвати і як з’єднати разом три головні складові цього нескладного інструменту. електродвигун, нагрівальний елемент та вентилятор. При переробці побутового фена в технічний слід пам’ятати, що багато його деталей не розраховані на експлуатацію в умовах високої температури. Тому потрібно заздалегідь подбати про термоізоляцію або заміну цих деталей.

Принципова схема саморобного термофену

Для того щоб зробити технічний фен з аналогічного побутового приладу або матеріалу, що є під рукою, знадобляться:

  • електромотор або кулер від комп’ютера (замість цих вузлів, які необхідні для забезпечення подачі повітря до сопла через нагрівальний елемент, цілком можна використовувати і звичайний акваріумний компресор з необхідною потужністю та продуктивністю), при переробці побутового фена використовується штатний двигун;
  • ніхромова спіраль (або нитка, яку доведеться самостійно намотати в спіраль). У побутових фенах вона розрахована під меншу температуру, тому її необхідно замінити;
  • металеві пластини для лопат, якщо готового вентилятора немає або він має легкоплавкі лопаті;
  • металева трубка для сопла (при модернізації побутового фена вона знадобиться для сопла нового Tubular Heater);
  • електричний кабель для шнура живлення;
  • Шматок гумової труби для теплоізоляції ручки, гофрування від старого пилососу найкраще підходить для цієї мети;
  • Теркерзоляційні матеріали. азбестовий шнур, скловолокна, рідке скло або різні керамічні вставки.

Домашній фен може бути виготовлений з подруги та вентилятора комп’ютера

При виробництві технічної фен, необхідно враховувати правильний порядок його експлуатації таким чином, щоб перший вентилятор включений або компресор повітря, і лише після нього. нагрівальний елемент. Вимкнути елементи повинні виконуватися у зворотній послідовності. Для виконання цього стану необхідно передбачити можливість окремо включення/вимкнення цих частин інструменту.

У електричній частині фен, потужність повинна бути забезпечена через випрямлячу змінного струму у вигляді діодного мосту.

Для випрямлення змінного струму у блоці живлення термофена використовується звичайний діодний міст

Поділ спіралі нагрівального елемента необхідний для забезпечення двох температурних режимів.

Слід враховувати, для яких робіт ви хочете виготовити інструмент. Наприклад, спрощення конструкції за рахунок заміни електродвигуна з вентилятором акваріумним компресором значно полегшить завдання, але зробить фен менш мобільним.

Як зробити технічний фен із підручних матеріалів

Найпростіше виготовити будівельний фен, подачу повітря в якому здійснює компресор. Щоб зробити такий пристрій своїми руками, необхідно:

    Взяти металеву трубу довжиною 170 мм і діаметром 25 мм і вставити в неї керамічну трубку відповідного діаметра. Просвердлити наскрізний отвір 9 мм в обох трубках там, де передбачається кріплення рукоятки і подача повітря від компресора. В отворі металевої труби нарізати мітчиком різьблення.

Переделываем фен с 220В на 12В

Як корпус саморобного будівельного фена можна використовувати металеву трубу і введену в неї керамічну ізоляцію у вигляді трубки

Для ізоляції труби використовується азбестовий шнур, просочений рідким склом

Мідна трубка для подачі повітря вставляється через рукоятку та прикручується до отвору в теплоізоляційному кожусі саморобного інструменту

Заглушки для обох кінців термоізоляційного кожуха виготовляють на токарному верстаті і нарізують внутрішнє різьблення

Один кінець ніхромової спіралі прикріплюється до болта в заглушці, відокремленому від металевого корпусу ізолюючою прокладкою

Прикріплену до задньої заглушки спіраль потрібно вставити в кожух, а саму заглушку прикрутити до кінця металевої труби

Для замикання електричного ланцюга на корпус потрібно загнути кінець спіралі та встановити його у спеціально пропилену канавку на передньому кінці труби

Для роботи фена знадобиться трансформатор на 36-42 вольта та акваріумний компресор відповідної продуктивності

Залишилося підключити болти на задній заглушці до трансформатора на 36-42 вольта, а до мідної трубки приєднати шланг подачі повітря від компресора. Зрозуміло, що таким інструментом можна виконувати лише обмежене коло робіт, але його функціональність значно зросте, якщо виготовити або купити змінні дюзи (форсунки).

Як переробити побутовий фен на технічний

Найпростіше виготовити будівельний фен своїми руками, переробивши під нього звичайний побутовий прилад для сушіння волосся. Обидва ці інструменти схожі за конструкцією, тому головне завдання, яке належить вирішити, — це збільшення потужності фена. Якщо побутовий прилад видає температуру до 60 o С, нам потрібно отримати на виході спрямований повітряний потік з температурою 500-600 o C. Щоб досягти цього, потрібно дотримуватись певних правил:

  • вибрати для модернізації побутовий фен з керамічним або у крайньому випадку з пластиковим, але виготовленим із якісного термостійкого полімеру корпусом;
  • Замініть внутрішні частини пристрою, які виготовляються з пластикової стійки, що робить їх копію з текстоліту або іншого термостійкого матеріалу;
  • максимально ізолювати частини старої конструкції від нового нагрівального елемента, застосовуючи будь-які доступні теплоізоляційні матеріали.

Підібравши потрібний несправний побутовий фен, можна приступати до його модернізації. Для цього необхідно:

    Повністю розібрати прилад для сушіння волосся.

Для модернізації фена для волосся в технічний термофен насамперед повністю розбираємо побутовий прилад

Спіраль побутового фена замінюємо більш потужну, здатну розігрітися до 600 градусів

Виробляємо розмітку слюдяної пластини для виготовлення нової основи під потужну спіраль

У кожній слюдяній пластині свердлимо по два ряди отворів для укладання спіралі

У пластинах прорізаємо канавки для монтажу каркасу нагрівального елемента

Основу для намотування нової спіралі встановлюємо за допомогою прорізів у слюдяних пластинах

Нагрівальний елемент модернізованого фена тепер винесено за корпус побутового приладу

Для того щоб отримати два режими роботи термофену, потрібно зробити відведення від спіралі, яке забезпечить протікання струму по ланцюгу з меншим опором

Як кожух термофену і його сопла знадобиться труба відповідного діаметра

Для отримання конусоподібного розтруба розпускаємо один кінець труби на вузькі смужки 1-1,5 см і формуємо їх потрібну конструкцію

Нанесення склотканини на трубу убезпечить корпус побутового фена від впливу високої температури

READ  Вентилятор для кухні з зворотним клапаном

Трубу з термоізоляцією вставляємо в корпус побутового фена і закріплюємо гвинтами

Збираємо термофен і виводимо назовні проводки від його спіралі, щоб припаяти їх до клем перемикача режимів

Після приєднання до клем всіх проводків штатний перемикач встановлюємо на колишнє місце

Завдяки виносу термоелемента корпус пристрою захищений від дії високих температур

Після переробки побутового фена для волосся в будівельний необхідно перевірити його роботу. Випробування потрібні для того, щоб переконатися в працездатності пристрою, його придатності для виконання ремонтних та будівельних робіт, а також для оцінки впливу вищої температури на елементи, що залишилися від старої конструкції.

Виготовлення термофену

Для виготовлення повітряного термопаяльника самостійно добре підходить фен з вентилятором та ніхромова спіраль з товщиною від 0,4 мм. Оскільки передбачається складання саморобного пристрою компактного розміру, то спіраль діаметром більше 0.5 мм не підійде. Для більшого перерізу знадобиться більший струм. Спочатку потрібно вибрати джерело живлення, а потім уже вибирати кількість витків, тому що від цього залежатиме опір спіралі та нагрівання повітря. Для того, щоб зібрати потужний термофен, достатньо джерела живлення з напругою до 36 В.

Корпус та нагрівальна система

У ролі корпусу термофена може використовуватися старий паяльник або сталева трубка, але так як робоча температура буде високою, потрібно обмотати трубку термостійким матеріалом або прикріпити ручку-тримач. Також як повітровод, всередині якого буде розміщена нагрівальна система, можна використовувати автомобільний прикурювач.

На наступному етапі необхідно намотати ніхромову спіраль з невеликою відстанню між витками. Як ізолятор, на який намотується спіраль, може застосовуватися керамічна трубка з діаметром 4-5 мм. Довжина спіралі має намотуватися з урахуванням опору, який розраховується в межах від 70 до 90 Ом.

Переробляємо фен із 220В на 12В

Кінець трубки можна оснастити керамічним або фаоровим трубчастим елементом, а спіраль краще намотувати на плоскій пластині, що сприятливо вплине на теплообмін. Вийдуть своєрідні відводи у вигляді пелюсток, які не торкатимуться до ізолятора. Щоб збільшити ККД, можна зробити термозахист за допомогою скловолокна або азбесту.

Переделываем фен с 220В на 12В

Влаштування подачі повітря

Для подачі повітря можна використовувати малогабаритний кулер від блоку живлення комп’ютера, який встановлюється біля ручки термофену. До вентилятора приєднується металева трубка з намотаною спіраллю.

На торцевій частині вентилятора вирізається отвір для просування повітря до трубки. Одна із сторін кулера герметично закривається. Як основа термосистеми можна використовувати слюдяні пластини зі старого фена. З таких пластин виготовляється хрестоподібна основа, на яку намотується ніхромовий дріт.

Регулювання потужності

Для того щоб мати можливість регулювання потоку повітря та сили струму, необхідно зібрати блок, в якому будуть розміщені реостати. Один із реостатів підключається до нагрівальної системи, а інший до вентиляції повітря. Кнопку включення встановлюють загальну для всієї системи. Саморобна паяльна станція з феном і регуляторами замінить заводський варіант і може використовуватися не тільки при пайці звичайних радіодеталей, але і для більш серйозних елементів. При складанні термофена необхідно подбати про ізоляцію спіралі від металевого корпусу, інакше неминуче коротке замикання.

Термофен із звичайного паяльника

Як корпус для паяльного фена відмінно підійде звичайний паяльник. Усі внутрішні елементи необхідно витягти. При цьому необхідно бути дуже обережним, щоб нічого не пошкодити. Для збирання знадобиться колба галогенної лампи як ізолятор.

Далі склорізом відрізаються краї колби для отримання скляної трубки, і на одну зі сторін кріпиться наконечник із виготовленим гніздом для нагрівача. Нагрівачем може виступати ніхромова пластинка завтовшки до 0.7 мм.

При виготовленні пристрою проводять різні дії, але краще дотримуватися такої послідовності:

  • Намотування спіралі та впровадження кварцової колби всередину спіралі.
  • Для зменшення нагрівання пристрою ізолятор обмотується фольгою.
  • Монтаж нагрівального елемента в корпус та його фіксація.
  • Підключення шланга компресора до ручки або встановлення вентилятора.

Така проста конструкція не матиме високої продуктивності, а нагрівання повітряного потоку не перевищує 300 градусів. Для переробки з вашими руками, паяльним залізом потужністю 40 Вт, а також компресор акваріума як вентилятор повітря.

Модернізація звичайного паяльного заліза може відбутися без вилучення нагрівального елемента, але з видаленням металевої частини. Поворотний дріт відображається в бічному відкритті, виконаному у ручці, а замість дроту, рукав встановлюється у спину для подальшої установки повітряної трубки. Сцена рукава та проводів повинна бути запечатана.

Далі металева частина паяльного заліза встановлюється на місці, а замість наконечника міді, встановлена ​​металева трубка відповідного діаметра. Трубка може використовувати сегмент з елемента телекомунікаційної антени телескопічного варіанту.

У домашній паяльній термофіні цього типу важливо регулювати повітряний потік, оскільки з великою інтенсивністю потоку повітря не зможе підігрітися до необхідної температури.

З пластикової банки

Для виготовлення цієї конструкції знадобиться також ніхромова спіраль, блок живлення та нагнітальний вентилятор, а як елементи корпусу використовуються такі деталі:

  • Невелика пластикова баночка від пігулок;
  • Алюмінієва трубка із конденсатора;
  • Пластикова кришка від кавової банки;
  • Сталева трубочка як сопла.

Для складання пристрою необхідно канцелярським ножем відрізати днище пластикової банки. У кришку з кавової банки приклеюється кулер, а в кришку від баночки з пігулок монтується корпус із конденсатора разом із підготовленим нагрівальним елементом. Всі дроти виводяться назовні, після чого кришка з кулером надягається на баночку за допомогою термоклею. Такий пристрій термофена досить компактний і не вимагає додаткового тримача, а як сопло можна використовувати не тільки сталеву трубочку, але й керамічні елементи від нагрівальної системи старої праски.

Вузол вентилятора

Для фена підвищеної потужності потрібний і більш продуктивний вентилятор. Я купив на радіоринку б/у-шний серверний вентилятор Brushless FFB0612EHE 12V/1,2A всього за 1,35.

Для кріплення вентилятора до ПЕТ пляшки, були виготовлені хомут із жерсті завтовшки 0,5мм.

Для того, щоб тіло пляшки щільно притиснулося до бокових поверхонь вентилятора, край пляшки був надрізаний у чотирьох місцях.

Паяльний фен з автомобільного прикурювача своїми руками

Паяльний фен з автомобільного прикурювача для SMD деталей

Паяти мікросхеми та різні дрібні деталі звичайним електричним паяльником дуже незручно та складно. Головна проблема, це припій, що розтікся, який заливає всі контакти на платі, що робить надалі її роботу неможливою.

Тому для паяння SMD деталей найкраще використовувати паяльний фен. На сьогоднішній час існує досить велика різноманітність паяльних фенів. Всі вони відрізняються способом нагрівання елементів на платі, джерелом живлення, а також деякими іншими особливостями.

Однак якщо бажання купувати паяльний фен немає, але потрібно раз чи два, щось перепаяти на платі, то може стати у нагоді і саморобний фен для пайки. Один з його варіантів виготовлення вже давно відомий досвідченим пайовикам. Для складання фена знадобиться головний елемент автомобільний прикурювач.

Конструкція термофену

Основні частини, з яких складається фен для паяння, схожі на елементи інших нагрівальних приладів:

  • Рукоятка. Вона виготовляється із жароміцних матеріалів із розрахунку, що витримає високу температуру. Наприклад ебоніт, кераміка, фаор. Крім того, рукоятку можна обмотати жароміцною тканиною, що також зменшить температуру поверхні.
  • Корпус. До нього пред’являються такі ж вимоги як до ручки.
  • Насадки. Найчастіше це сталева трубка з невеликим діаметром отвору. Використання інших металів не рекомендується через меншу довговічність або більшу ціну.
  • Нагріваючий елемент. Використовується ніхромовий дріт невеликого радіусу, який добре тримає форму при нагріванні.
  • Вентилятор. Встановлюється на звороті паяльного фена і подає повітря до нагрівального елементу. Він повинен бути невеликим, для зручного використання інструменту.
READ  Скільки часу виходить фен із організму

Саморобна паяльна станція з феном своїми руками: схема

Ще кілька місяців тому я навіть і не замислювався про саморобну паяльну станцію. Збирався купувати Lukey 702, але глянувши на ціни, так і не зрозумів, за що віддавати 68 тисяч.

  • Потужність трансформатора занадто мала, трансформатор працює на межі можливого.
  • Низька якість трансформаторного заліза, він гріється навіть на неодруженому ходу, на деяких станціях ще й гуде.
  • Незручне налаштування температури (неможливо швидко накинути 20-40-60 градусів).
  • Дискретність установки температури 1 градус, яка насправді не потрібна.
  • У силовому ланцюгу встановлено сигнальний роз’єм (PS/2).
  • Постійне запитання від мережі, навіть коли паяльна станція не використовується.
  • Немає функції автовимкнення.
  • Висока ціна.

Список не маленький, тому я вирішив не купувати Lukey. Почав дивитися у бік саморобних паялок. Готові конструкції, викладені на просторах інтернету, чимось не влаштовували.

Десь автор пошкодував транзисторів на індикаторах. Десь через діодний міст прокачують 2 ампери, і діоди розжарюються як праски. Десь автор прокачує через кренки 35 вольт.

Загалом однозначно було вирішено винайти свій велосипед.

Отже, представляю до Вашої уваги паяльну станцію ZSS-01.

  • Зручне налаштування температури.
  • Одночасна індикація поточної та заданої температури.
  • Таймер автовідключення, що настроюється. Після спрацьовування таймера станція самозабезпечується.
  • Обробка та індикація помилок. Після виникнення помилки станція самозабезпечується.
  • Нульове споживання після самознеструмлення.
  • Збереження налаштувань із використанням циклічного запису/читання.

Тепер докладно розповім про кожен вузол схеми.

Вузол індикації. Містить два семисегментні індикатори. Перший індикатор відображає поточну температуру паяльника, другий задану. Індикатори можна використовувати як із загальним анодом, так і із загальним катодом, встановивши відповідну прошивку.

Індикатори підключені через буферну мікросхему для зниження навантаження на порти мікроконтролера. Замість буфера можна поставити 12 транзисторів, але мені здається, мікросхема і паяється простіше, і розведення плати спрощується, і коштує вона дешевше, ніж жменя транзисторів.

Також вузол індикації містить пищалку, яка пищить при виникненні помилок, а також клацання при натисканні кнопок. Пищалка використана звичайна, без вбудованого генератора. Я поставив пищалку від стародавньої материнської плати.

Мікроконтролер генерує меандр, потім меандр проходить через буферний транзистор і надходить на пищалку.

Вузол живлення. Особливістю цієї паяльної станції є можливість самореляції. Первинна обмотка трансформатора підключена до мережі через нормально розімкнені контакти реле. Коли станція відключена, контакти реле розімкнені та трансформатор знеструмлений. Для запуску паяльної станції треба натиснути кнопку ON, яка короткочасно шунтує контакти реле.

На первинну обмотку надходить напруга, мікроконтролер запускається. Після запуску МК включає реле, шунтуючи кнопку. Трансформатор залишається додатковим, поки мікроконтроллер не відключить реле.

Таким чином, після відключення живлення, споживання пристрою стає рівним нулю, відпадає необхідність використання чергового джерела живлення (трансформатори з додатковими обмотками, ітд).

  • Натискання кнопки OFF на передній панелі.
  • Спрацювання таймера автовимкнення.
  • Відсутності нагріву паяльника.
  • Перегрівання паяльника.

Вторинна обмотка трансформатора видає 24 вольти. Після випрямлення та фільтрації, напруга піднімається до 34 вольт. Для живлення мікроконтролера використаний імпульсний перетворювач LM2596S-ADJ, що знижує напругу до 5 вольт. На випадок пробою вбудованого ключа перетворювача на виході встановлений супресор, знятий з плати жорсткого диска.

Вузол вимірювання температури. Для складання станції я купив паяльник від Lukey 702. Як термодатчик використовується рідна термопара K-типу, розташована в кінчику нагрівача. Для посилення напруги з термопари використовується ширпотребний операційний підсилювач LM358.

Коефіцієнт посилення ОУ підібраний таким чином, щоб вихідна напруга 5 вольт відповідала 1023 градусів, при цьому 1 квант АЦП дорівнюватиме 1 градусу. Використаний ОУ не має Rail-to-Rail виходу, тому максимальна температура, що вимірюється, буде приблизно 800 градусів. Робочий діапазон температур станції від 100 до 450 градусів, тому вимір до 800 градусів мене влаштовує.

Після монтажу станції необхідно калібрувати температуру за допомогою резистора для обрізання.

Вузол керування нагрівачем. Тут все просто. Мікроконтролер включає оптопару. Оптопара відкриває симистор. Симистор комутує нагрівач до вторинної обмотки трансформатора. ШИМ регулювання не використовується, виконується тільки увімкнення/вимкнення нагрівача, так званий ключовий режим.

Вузол кнопкового керування. Для керування використовується 1 силова та 5 сигнальних кнопок. Для того, щоб не псувати зовнішній вигляд паяльної станції, всі кнопки були використані однакові силові. Все керування зводиться до увімкнення/вимкнення живлення, налаштування температури, та налаштування таймера автовідключення. При утримуванні кнопок виконується прискорений перебір значень.

Тепер розповім про додатковий функціонал.

Таймер автовимкнення. Дозволяє задати часовий інтервал від 1 до 255 годин, після закінчення якого паяльна станція самозменшиться. Також є можливість відключення таймера. Для цього встановіть інтервал часу, рівним 0.

Для входу в режим налаштування таймера необхідно одночасно затиснути кнопки.20 та 20, і не відпускаючи їх увімкнути станцію кнопкою ON. На першому індикаторі з’явиться літера A, що підтверджує вхід у режим налаштування автовимкнення, а також пролунає звуковий сигнал.

Кнопки.20 та 20 потрібно відпустити. На другому індикаторі з’явиться кількість годин, які можна змінювати кнопками.5 і 5, при цьому зміна відбуватиметься по 1 годині на кожне натискання.

Для збереження змін необхідно натиснути кнопку OFF, при цьому паяльна станція самозбережеться.

Захист від ненагріву паяльника/КЗ термодатчика. При включенні паяльна станція відраховує 1 хвилину, після чого вмикається постійний контроль температури паяльника.

Якщо температура нижче 80 градусів (наприклад, коли перерва нагрівача), помилка помилки 1 відображається на індикаторі, довгий звуковий сигнал, а станція. це передана самостійно.

Також дана помилка виникатиме при короткому замиканні термодатчика.

Захист від перегріву паяльника/обрив термодатчика. Захист від перегріву може стати в нагоді, наприклад, при пробої керуючого симистора. Паяльник розжарюється до 470 градусів, спрацьовує захист.

На індикаторі висвічується помилка Err 2, звучить тривалий звуковий сигнал і паяльна станція самознеструмлюється.

Також дана помилка буде виникати при обриві термодатчика завдяки підтягувальному резистору на вході вимірювального вузла.

Збереження налаштувань. Структура з налаштуваннями займає 3 байти. Мікроконтролер ATmega8 містить 512 байт EEPROM пам’яті. Оскільки розмір пам’яті дозволяє зберегти 170 структур, було реалізовано алгоритм циклічного запису/читання налаштувань.

Алгоритм працює наступним чином. Після включення живлення в пам’яті шукається остання непуста структура, з неї зчитуються налаштування. Перш ніж вимкнути живлення, шукається перша порожня структура, і написані параметри.

Таким чином, при кожному збереженні налаштування записуються в наступну структуру, і так 170 разів. Коли всі структури заповняться і закінчиться вільне місце, відбудеться повне стирання пам’яті і налаштування запишуться в першу структуру. І так по колу.

Застосування даного алгоритму дозволяє продовжити ресурс пам’яті в 170 разів, а також сприяє рівномірному зношуванню осередків.

Тепер трохи розповім про нутрощі станції. Трансформатор використаний ось такий:

Конструктивно паяльна станція складається з двох плат.

На платі індикації розташовані лише семисегментні індикатори.

READ  Іноземний з вашими руками з водним контуром

Один провід не підключений, т.до. не використовується точка.

Всі інші компоненти знаходяться на основній платі.

Розміри плат підігнані під використання заводського пластикового корпусу B12, що має розміри 200x165x70 мм.

Ось що вийшло в результаті. Вигляд спереду.

Вид ззаду. Щоб підключити паяльник, я поклав деякий радянський роз’єм.

Загалом саморобкою задоволений. Можна не напружуючись додати 2040 градусів, і не побоюватися за залишений без нагляду включений паяльник. Деякі компоненти були в наявності, дещо довелося купити. Список витрат:

Саморобний фен для паяння мікросхем своїми руками

Паяльний фен – незамінний та необхідний інструмент для всіх любителів майструвати. Його можна використовувати для відділення радіодеталей з друкованих плат, прискорення висихання клейового з’єднання та багатьох інших завдань.

Тому іноді гостро стоїть питання: а як зробити паяльний фен своїми руками?

Потужності такого паяльного фена вистачає, щоб випускати струмінь повітря температурою 600 градусів. Цього більш ніж вистачає для плавлення припою.

Вентилятор підключається до джерела постійного струму напругою 12 Вольт. А ось нагрівальний елемент живиться від джерела зі змінною напругою від 0 до 12 Вольт. З ним ви можете регулювати температуру виникаючого повітряного потоку.

У разі відсутності відповідного джерела живлення, як альтернативу можна використовувати комп’ютерний блок живлення. Необхідно лише підігнати опір нагрівального елемента до вихідної напруги.

Повітряний потік створюється за допомогою невеликого вентилятора. Вентилятор рухається старим магнітофонним двигуном. Замість магнітофонного двигуна можна використовувати 40 мм кулер від відеокарти.

З ним модель буде трохи компактнішою, але слабшою. Складання паяльного фена будемо розглядати в комплектації з кулером, тому що його збирати простіше і швидше.

Для повітроводу настійно не рекомендується застосування керамічних матеріалів та кварцового скла. Ці матеріали можуть зруйнуватися під час експлуатації. Краще вибрати сталь або кольорові метали. Повітропровід цього паяльного фена виготовлений з корпусу резистора C-5-5.

Щоб отримати проточну трубку, необхідно випустити тіло резистора з внутрішніх органів. Для цього достатньо зрізати один із закруглених кінців за допомогою напилка. Потім акуратно вийняти всі начинки.

Як нагрівальний елемент буде використовуватися дріт від старого реостата діаметром 1.2 мм. Дріт необхідно скрутити у спіраль. Для цього її можна намотати на стрижень відповідного діаметра, а потім просунути один кінець дроту через центр.

При скручуванні необхідно врахувати, що між трубкою та спіраллю буде знаходитись слюдяна прокладка. Тому діаметр спіралі має бути трохи меншим, ніж діаметр отвору повітроводу.

Дріт можна брати латунний, мідний або сталевий. Ці метали мають високу температуру плавлення. Але перевага віддається сталі. Оскільки сталь не окислюється при нагріванні до високих температур.

Нашому нагрівальному елементу буде потрібно сопло. Воно забезпечить правильний вихід повітряного потоку. Він може бути виготовлений з шайби з Kerner.

Діаметр шайби повинен бути трохи меншим за діаметр повітроводу. Після цього можна збирати нагрівач. Спочатку в трубку просовується сопло, потім в сопло вставляється лист слюди у вигляді трубки і, нарешті, спіраль.

Корпус паяльного фена виготовляється з не гофрованої жерсті. Тобто підійде будь-яка консервна банка з рівними стінками. Креслення корпусу додається.

Креслення можна роздрукувати на аркуші А4. Це дозволить використовувати його як шаблон. Для цього роздруківку приклеюємо супер клеєм на наш шматок жерсті. Залишається вирізати корпус паяльного фена ножицями за приклеєним шаблоном.

На розмічених місцях просвердлюємо отвори для гвинтів та отвір для виходу проводів нагрівального елемента. За допомогою вузькогубців та інших інструментів необхідно зігнути краї заготовки. В результаті вийде такий корпус.

Тепер потрібно видалити приклеєний папір. Для цього нам потрібен ацетон і щітку. Наносимо ацетон пензликом на папір і за секунди знімаємо паперовий шаблон. До корпусу, що вийшов, вже можна прикріпити ручку зі шприца. Як кріплення використовуються гвинти м3.

Вузький кінець шприца потрібно відрізати ножем або іншим гострим предметом.Всередину корпусу на гвинти насаджуються латунні клемники. Вони потрібні для запобігання замиканню спіралі на корпус. Взяти їх можна з електротехнічних клемників.

Тільки в латунних деталях необхідно просвердлити по одному різьбовому отвору. Це сильно полегшить складання паяльного фену.

Тепер можна з’єднати нагрівач та корпус.

Кінці спіралі потрібно вставити в отвори клемників. Після цього фіксується за допомогою гвинтів сам нагрівач і кінці спіралі в клемниках. Тепер необхідно просмикнути кабелі вентилятора та нагрівального елемента через ручку фена.

Якщо ви використовуєте магнітофонічний двигун для вашого пристрою, то проводів від нього до обстеження через ручку будуть незручно. Тому у разі застосування великого двигуна, дроту просовувати не варто.

Кінці кабелю нагрівача фіксуються гвинтами м3. А в отвір ручки вставляється шматок поролону або гумою. Це не дозволить дротам вільно рухатися. Залишається поставити вентилятор зверху і паяльний фен готовий до випробувань.

Вимоги до обладнання для паяння

Для мікросхем допустимим є температурний діапазон від 190 до 240 градусів. Якщо під час припаювання температура виявиться вищою, то ви ризикуєте перегріти мікросхему, через що вона стане непрацездатною. В результаті ви не тільки даремно витратите час, але і втратите дорогу деталь.

У порівнянні з мініатюрною паяльною станцією фен здатний підтримувати необхідну температуру нагрівання в струмені повітря, яка залишається такою навіть за невеликих змін відстані між приладом і друкованою платою. При роботі феном площа нагрівання залишається стабільною. Вона визначається прямопоточним струменем повітря. Але по краях струменя температура нагрівання виявляється нижче мінімально допустимою, через що вона не тільки не може нашкодити деталям схеми, але й розплавити припій.

Паяльний фен, який створює нестабільний струмінь гарячого повітря, що має форму конуса, який починає при наближенні розширюватися і звужуватися при видаленні, дозволить вам швидко та якісно виконати роботу. Часто майстри, які вирішили виготовити фен для паяння мікросхем своїми руками, не враховують стабільність нагріву та рівномірність потоку повітря, через що їм стає незручно працювати.

Говорячи про безпеку, мається на увазі, що ви не станете робити кардинальні зміни в конструкції електроприладу, що порушує, порушуючи заводську схему проектування вузлів з’єднань, тим більше якщо вони мають робочу напругу 220 В. Щоб перестрахуватися, ви можете підключати виготовлений своїми руками прилад для паяння не безпосередньо, а через трансформатор, який можна зробити з блоку живлення комп’ютера. Тим самим ви убезпечите себе від серйозних неприємностей.

Що ж до зручності у використанні, то тут мається на увазі, що прилад повинен бути слухняним у ваших руках і не вимагати великих зусиль для виконання тих чи інших маніпуляцій. Фен повинен мати таке виконання, щоб ваша друга рука залишалася вільною. Тоді за її допомогою ви зможете тримати пінцет або здійснювати інші необхідні дії.

About the author

| Denial of responsibility | Contacts |RSS